Anycubic Delta Linear Plus

[carbonkid]

@ Thomas na schön das es jetzt klappt. Hab bei meiner Bestellung der Heizbettauflagen auch überlegt ob ich nicht gleich noch so eine Glasplatte kaufen soll. Um so besser jetzt zu wissen das sie gut funktioniert.
Wozu brauchst du schon Ersatzdüsen, ist deine hinüber oder willst du sie einfach nur so auf Halte legen?

@arens778
Momentan drucke ich alles mit "nur" 40mm/s. Ich hab Zeit und will nicht experimentieren. Wie das mit mit 150mm/s geht würde mich auch mal interessieren. Manchmal wäre es schon schön wenn es etwas flotter ginge.

@Guido
Das verstehe ich gar nicht das du solche Probleme hast. Du berichtest aber schon vom gleichen Drucker???

[tsinus]

Die Düsen will ich mir einfach als Reserve zulegen: Meistens wird ja so ein Ersatzteil benötigt, wenn man keins da hat

Nochmal zur Glasplatte: Einfach Hammer gegenüber vorher - > Die Spachtel kannst Du einem Gipser schenken

Gruß
Thomas

[Michael B.]

Hi,
ich muss leider wieder eingrätschen.

Ich habe mir ein passendes Mainboard für den Anycubic zugelegt, leider hat das nicht geholfen.

@All:
Kann mir bitte jemand seine Firmware zuschicken? Ich habe jetzt die letzte Marlin Plus Firmware drauf, da funktioniert alles bis auf den Extruder Motor, den Fehler hatte ich schon, mit der mitgelieferten Software für den I3 liefen alle Motoren, auch der Extrudermotor!?

Ich sags nur ungern, aber offentsichtlich ist das ein Softwarefehler.

Gruß Michael

[tsinus]

Tja, und ich habe heute ein Update auf Marlin 1.1.8 getätigt. Das hat alles soweit geklappt, nur mit dem Autoleveling habe ich ein Problem, bei dem ich gerade (seit vier Stunden) nicht weiter komme:
"Auto Calibration" und dann Set Delta Height" gefahren, abgespeichert. Wenn ich nun den Autolevel-Sensor entferne, den Drucker neu starte und Z auf 0.0 fahre, steht die Düse 15,7 mm über der Druckbettoberfläche.
Wenn ich den Sensor anklipse und wieder Z 0.0 anfahre, berührt der Sensorschalter gerade die Druckbettoberfläche. Irgendwo müsste ich also noch die Höhe des Sensors in der config.h von Marlin (oder über's Display) angeben, aber wo?

Hat jemand 'nen Tipp?

Gruß
Thomas

[tsinus]

Das Problem habe ich gerade durch einen Helfer aus einer Facebook-Gruppe lösen können:
Im Menü unter "control / Probe Z offset" den Sensor-Wert eingeben, das war's. In dr config.h sollte es dieser Wert (Zeile 762) sein: #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER

Manchmal sieht man "den Wald vor lauter Bäumen nicht"

Gruß
Thomas

[Willhelm B.]

Im Menü unter "control / Probe Z offset" den Sensor-Wert eingeben, das war's. I"

Gruß
Thomas

Das steht aber auch in der Anleitung drinn. Oder hab ich eas übersehen.

[carbonkid]

@Thomas
Was versrichst du dir von dem Update auf eine neuere Version von Marlin?

@Michael
Wenn ich wüßte wie ich dir die Firmware zukommen lassen kann, dann würde ich dir helfen...aber keine Ahnung wie ich da eine Kopie machen könnte.

[Michael B.]

Hi
@carbonkid:
Danke, eigentlich müsste es möglich sein in der Arduino IDE den Code als Hexfile aus dem Controller auszulesen. Aber anscheinend bin ich da zu sehr verwöhnt vom Atmel Studio. Arduino IDE kann es nicht.

Ich habe mittlerweile eine Firmware gefunden die den Extruder richtig anspricht während dem Druck. Ich kann den Extruder dennoch nicht joggen unter Move Axis, was für mich zwar keinen Sinn ergibt, den mein I3 mit Marlin kann es dennoch.

Egal der Drucker läuft nun endlich, ich bin jetzt gerade am Debugging der Mechanik. Dannn sollte hoffentlich alles gut laufen demnächst.

Edit:
So nun läuft er sauber und ohne Probleme. Ich habe eben ein Zahnrad gedruckt, das passt super in das richtige Gegenstück von Mädler.

Gruß Michael

[GuiHue]

Ich kämpfe mich auch weiter fröhlich durch die Gegend;) Nachdem mir jetzt zwei mal die Glasplatte weggehüpft ist, bastel ich mir gerade Klemmen...

Zwei Fragen habe ich aber:

-Mit was für einer Geschwindigkeit und was für Beschleunigungen druckt ihr aktuell PLA?

-Wie schmiert ihr die Linearführung? Bei mir war eine kleine Pulle "Tube Lube" dabei - aber das bekomme ich kaum in die Wagen rein, da es keine Schmiernippel gibt...

Weiterhin habe ich häufiger keine Verbindung zwischen Rand und Innenleben (bzw. zur Deckplatte...). Das sieht dann vor allem bei der obersten Deckschicht echt doof aus und ist auch mechanisch ein Thema.

Aktueller Druck mit 40 mm/s
Beschleunigungskontrolle 800/1600 mm/s^2
Wanddicke 1mm
Füllung 25%
Prozentsatz Überlappen: 20%
Siehe Anhang

Edit2:
Ich habe weiterhin gerade, nachdem ich gestern viel geändert habe und nun endlich wieder drucken kann, Probleme mit "Hörnchen" an den Ecken meiner Teile (rechtwinklige Ecke).

Edit 3: AHHHHHHHHHHH Ich habe doch glatt gestern Abend im Stress den Radiallüfter um 90° versetzt eingebaut... oh Gott... Folge: Keine Bauteilkühlung

[GuiHue]

Hallo zusammen,

ich dachte mir, dass ich einige Dinge die ich gelernt habe einmal zusammenfassen könnte (einige davon sind banal bzw. das Resultat groben User Errors...):

• Verhalten bei vorzeitigem Filamentende bei einem langen Druck und resultierendem Abbuch:
  Abgesehen von versauten Teilen kann dies zu Verstopfungen führen. HotEnd wieder aufheizen, Filament entziehen. Einmal ins Throat gucken ob da nicht noch Reste sind. Auf keinen Fall im kalten Zustand entfernen!
  Ursache bei mir: Sowohl beim China Filament als auch bei "dasFilament" habe ich das Problem, dass das Filament teilweise auf der Rolle verklemmt ist und nicht frei abrollt. Der Extruder packt es durchaus dieses dann abzureißen!

• Anhaftungsprobleme:
  Neben offensichtlicher Verdreckung des Druckbetts ist es primär eine Frage von Temperatur und noch viel mehr vom richtigen Abstand. Ich drücke lieber etwas in die Breite ("andrücken" mit der Düse) als das ich einzelne Fäden ablege. Gutes Leveling und Kalibrieren hilft...

• Montage HotEnd:
  Nachdem mir einmal das gesamte Hotend verbacken war, musste ich eben jenes weitgehend zerlegen um es nach dem Reinigen wieder zusammenzubauen. Danach hatte ich verschiedene Probleme mit den Temperaturen. (siehe Folgepunkte).
  Weiterhin ist zu beachten:
  -Lüfter richtig herum einbauen
  -Kein Abstand zwischen Throat und Düse im eigentlich Hot End. Anderenfalls kann es passieren, dass Filament irgendwo heraus kommt und eine gigantische Sauerrei entsteht! Passiert es doch: Heißes Hot End zerlegen und anschließend reinigen. Reinigen mit Aceton, größere Anhaftungen gehen am besten mit Hitze (notfalls Lötbrenner) weg.
  -HotEnd Block sollte sich nicht mehr verdrehen können. Die kann erreicht werden, indem die Befestigungsschrauben im HotEnd wirklich angezogen werden. Weiterhin ist die Düse gegen das Throat anzuziehen.

• Thermal Runaway:
  Runaway passiert dann, wenn eine Temperatur innerhalb einer gewissen Zeit eine gewisse Abweichung nicht einhält. Dies kann durch Unter- als auch durch Überschreitung passieren (bspw. Drucker heizt immer weiter hoch oder Drucker erreicht nach Temperatursprung (Layer1/Layer2+) nicht die Vorgabetemperatur). Die Vorgabewerte für diese Überwachung sind extrem konservativ (40s, 4° in Marlin) aber auch angemessen.
  Mir ist es passiert, dass ich ein Thermal Runaway beim Layerwechsel und Temperaturwechsel von 225 auf 215° bekam. Der Drucker fiel auf unter 195° und kam nicht mehr an die 215 heran. PID Tuning war dabei nicht der Grund. Jedoch zeigte das Partcooling, welches ebenfalls erst ab Layer 2 aktiv war, direkt auf den Thermistor. Ursache für die Abweichung war also ein Montagefehler.

• Temperatur Error (Heizung erreicht Vorgabe nicht):
  Wenn der kleine Klotz zur Aufnahme von Düse und Heizpatrone direkten flächigen Kontakt mit dem Kühlkörper hat und die Lüfter ordentlich laufen, dann packt das Element die Aufheizrate nicht! Es wird zu viel Wärme abgeleitet und der Drucker geht in einen Notstop.
  Schlussfolgerung: Zw. Hotend und Kühlkörper MUSS ein Abstand vorhanden sein.

• Leveling und Calibration ohne Sensor:
  Nicht zu empfehlen. Das Einstellen über die Endanschläge ist irgendwo zwischen nervig und extrem mühsam. Weiterhin bekommt man so nicht alle Fehler raus. Es empfiehlt sich jedoch dies soweit zu treiben wie es sinnvoll möglich ist. Anschließend kann im Menü unter Prepare>Delta Calibration>Auto Claibration eine G29 Routinge gestartet werden. Der Drucker fährt ca. 15 Positionen an und fordert den Nutzer auf die Z Höhe an den jeweiligen Stellen gegen ein Stück Papier einzustellen. Anschließend bestimmt die Software die Korrekturwerte für Offsets, Radius, Height und vor allem Tower Angles!. Seit dem habe ich keine Probleme mehr mit unterschiedlich dicken Drucken.
  (marlin 1.1.8, Konfiguriert für Anycubic Delta auf THingiverse)

• Bauteile zu groß/ zu klein:
  Dies ist beim Delta, wie so viele andere Sachen, nicht trivial zu korrigieren. Der effizienteste Hebel ist jedoch die softwareseitige Einstellungen der Länge der Rods. Über M503 kann man sich die Werte anzeigen lassen. M665 H### stellt dies ein. Kleinere Werte --> größeres Bauteile

Hinweis:
Ich drucke mit einem AnyCubic Delta linear Plus - OHNE Autolevelsensor

Dies ist eine reine Wiedergabe meiner Erfahrungen. Alle Angaben ohne Gewähr.